一颗一克拉的钻石。 一个月的工资。

这是博茨瓦纳钻石矿工的收入，可能还不够你在上海买一件奢侈品外套。 可他们要用这笔钱，在一个物价堪比欧洲的国家，养活一家人。 我问他们，这样的生活，值得吗？ 他们会用一种平静的、几乎没有波澜的眼神看着你，然后淡淡的说：“Ke a leboga”（谢谢），生活就是这样。

在踏上博茨瓦نا的土地之前，我对非洲的想象，和大多数人一样，是一幅由饥饿、战乱、疾病和无尽的黄沙拼接成的画面。 我以为我会看到孟加拉式的拥挤和混乱，闻到那种混杂着贫穷与绝望的空气。

可当我走出哈博罗内（Gaborone）的塞雷茨·卡马爵士国际机场时，我愣住了。 天空是那种纯粹的、不含一丝杂质的蓝色，阳光干净的像水洗过。 道路宽阔平坦，两旁是整齐的独栋房屋和精心修剪过的花园。 没有刺耳的喇叭声，没有满街的垃圾，甚至连行人都很少。 那一刻，我几乎以为自己降落在了某个澳大利亚的郊区小镇。 这里就是传说中非洲最富裕、最稳定的国家之一，被誉为“非洲的瑞士”。 我告诉自己，那些关于非洲的刻板印象，都该被扔进垃圾桶了。

只是后来我才慢慢明白，在博茨瓦纳，原来有一种贫穷，是藏在光鲜亮丽的表面之下，安静的、体面的，甚至带着一丝微笑的。 它不像孟加拉的贫穷那样有味道，它更像这里的空气，透明、干燥，却沉甸甸的压在每个人的呼吸里。

一、 “非洲瑞士”的幻觉：一座为外国人建造的城市

哈博罗内这座城市，会彻底颠覆你对非洲首都的认知。 这里没有摩天大楼构成的天际线，却有着 sprawling（蔓延）的、低密度的舒适感。 市中心的三酋长纪念碑庄严肃穆，周围是政府大楼、银行总部和现代化的购物中心。 Game City， Airport Junction， Riverwalk… 这些购物中心的名字听起来就和世界上任何一个发达城市没什么两样。 里面有Woolworths超市，有Nando＇s烤鸡店，有电影院，有穿着时髦的年轻人喝着拿铁。 你甚至能看到最新款的路虎和奔驰在路上安静的驶过。

我的房东，一位退休的政府公务员，总是很自豪的告诉我： “我们博茨瓦纳不一样，我们有钻石，我们有和平。” 他的话语里，充满了对国家的认同感和一种不容置疑的优越感。 的确，博茨瓦纳自1966年独立以来，从未经历过内战或军事政变，是整个非洲大陆民主制度的典范。 加上丰富的钻石矿藏，让它的人均GDP一度位居非洲前列。

我最初的几个星期，就沉浸在这种“非洲奇迹”的幻觉里。 我觉得这里的人们平和、有礼、不卑不亢。 他们会用流利的英语和你交谈，会在你迷路时热情的指路，会在超市里安静的排队。 一切都显得那么的井然有序。

直到有一天，我打车去一个本地市场。 司机是一个叫Thabo的年轻人，大学毕业，学的是信息技术。 我问他为什么不开设自己的IT公司，却在这里开出租车。 他透过后视镜看了我一眼，那眼神里有一种我熟悉的、属于年轻人的迷茫和无奈。 他笑了笑，说：“公司？开公司需要钱，更需要客户。在这里，政府是最大的客户，但那些合同，轮不到我们。” 他指了指窗外一栋正在施工的大楼。 “你看，这些项目，要么是政府的，要么是外国公司的。我们本地人，大多数时候，只是给他们打工。” “那钻石呢？国家的财富不是应该让每个人都受益吗？”我天真的问。 Thabo沉默了一会儿，车里的空气突然有点凝重。 他把车停在路边，指着远处那些在阳光下闪闪发光的玻璃幕墙说： “钻石是国家的，不是我们的。它们被挖出来，运到国外，变成了这些漂亮的建筑，变成了某些人银行账户里的数字。对我们来说，钻石只是一个遥远的故事。” “我们看到的是什么？是越来越贵的物价，和永远找不到的好工作。”

那一刻，我看着窗外那个干净、整洁、现代化的哈博罗内，突然觉得它像一个巨大的、精美的舞台布景。 而大多数的博茨瓦纳人，只是这个舞台上沉默的观众，看着一出与自己无关的、关于财富的戏剧。

二、 天堂的价格：比欧洲还贵的非洲生活

来博茨瓦纳之前，我天真的以为，凭借人民币的汇率优势，我可以在这里实现“消费自由”。 1人民币大约能换1.8博茨瓦纳普拉（Pula）。听起来很不错，对吧？ 但很快，现实就给了我一记响亮的耳光。

走进任何一家超市，比如Spar或者Pick n Pay，看着价签，你会怀疑自己是不是身处苏黎世或者奥斯陆。 一升最普通的牛奶，20普拉，差不多11块人民币。 一公斤的牛肉，120普拉，接近70块人民币。这在一个以养牛业为傲的国家，简直不可思议。 西红柿和青椒这种最基本的蔬菜，动辄就要四五十普拉一公斤。 一小瓶可口可乐，12普拉。 唯一便宜的，可能就是南非产的那些红酒了。

我问本地同事，为什么物价这么贵？ 他给我解释了背后的逻辑，简单又残酷。 博茨瓦纳本身是一个内陆国家，轻工业和农业都不发达。 除了牛肉和钻石，这里几乎所有东西都依赖进口，尤其是从南边的邻国南非。 这意味着所有的商品价格，都要叠加上高昂的运输成本和关税。 “我们的普拉汇率很坚挺，但这只是对外国人有利。对我们自己来说，强大的货币意味着进口商品看起来‘不贵’，但我们的工资，却不是南非的标准。”

那么，一个普通的博茨瓦نا人，月收入是多少呢？ 一个超市收银员，大概是2500普拉（约1400人民币）。 一个政府的初级文员，大概是5000普拉（约2800人民币）。 一个像Thabo那样的大学毕业生，如果幸运的找到一份工作，起薪可能在6000到8000普拉。 而哈博罗内一套最普通的两居室公寓，月租金至少要4000普拉。 水电费、网费、交通费，再加上那高昂的食品开销…… 每个月的工资，就像投入沙漠里的水，瞬间就蒸发了。

我亲眼看到，在超市的结账柜台，很多人会仔细的计算每一分钱。 他们会买临期的打折商品，会把一小袋玉米粉和几根香肠当作一家人一天的蛋白质来源。 那种精打细算，不是为了储蓄或者投资，仅仅是为了生存。 在这里，吃一顿肯德基的全家桶，对很多家庭来说，是一种需要计划和庆祝的奢侈。 而那些坐落在购物中心里的高级餐厅，里面的食客，要么是白人，要么是印度裔商人，要么就是像我这样的外国人。 本地黑人的面孔，寥寥无几。

财富，在这个国家，用一种极其安静且有序的方式，完成了清晰的隔离。 你不会看到贫民窟和富人区之间有高墙电网，但你看不到他们会出现在同一个消费场所。 钻石的光芒，照亮了橱窗里的价格标签，却没有照亮普通人的餐桌。

三、 钻石的诅咒：等待戈多的年轻一代

“在博茨瓦纳，你大学毕业，然后你开始等待。” 说这话的，是Lerato，一个25岁的女孩，社会学硕士。 我认识她时，她正在一家咖啡馆做服务员，时薪20普拉。 她的英语完美无瑕，带着一点点英式口音，谈吐优雅，对世界充满见解。 我无法把她和“服务员”这个身份联系起来。

“我投了超过一百份简历，”她一边擦着桌子，一边平静的说，“政府部门、NGO、私人企业……大部分都石沉大海。有几家给了面试机会，但最后都说我的经验不足。” “可是，如果不给我第一份工作，我从哪里获得经验呢？” 这是一个全球年轻人都在面临的悖论，但在博茨瓦纳，这个问题被放大了无数倍。

博茨瓦纳的经济结构极其单一，钻石业以及相关的政府开支，贡献了绝大部分的GDP。 这意味着，最好的工作岗位，几乎都集中在政府部门。 成为一名公务员，是所有年轻人的终极梦想。那代表着稳定、体面的收入和养老保障。 然而，政府的职位是有限的。 私营经济的活力又严重不足，无法吸纳每年数以万计的大学毕业生。 于是，一个巨大的、受过良好教育的失业青年群体，就这样诞生了。 官方公布的青年失业率常年徘徊在40%以上，而实际情况可能更糟。

你会在哈博罗内看到很多这样的年轻人。 他们衣着得体，举止文明，每天在城市里游荡，或者坐在街边的长椅上，刷着手机，消磨时间。 他们不是懒惰，也不是不努力。 他们只是被卡住了。 卡在了一个由钻石财富支撑起来的、看似繁荣的经济体里。这个经济体，却吝啬的提供不出足够多的梯子，让他们向上攀爬。

Lerato告诉我，她的很多同学，毕业后几年都找不到正式工作。 有的人回了家乡的村子，帮家里放牛。 有的人做起了小生意，在路边卖烤肉或者手机充值卡。 还有很多人，就像她一样，做着临时的、低收入的工作，一边维持生机，一边继续那看似永无止境的等待。

“有时候我觉得，我们这一代人，就像是国家的客人。”Lerato苦笑着说。 “国家为我们提供了免费的教育，直到大学毕业。它把我们培养成才，然后对我们说：好了，谢谢你们，现在你们可以自己想办法了。” 这种感觉，是一种巨大的、无声的荒诞。 国家倾尽资源培养出的最宝贵的人才，却成了社会最无处安放的“闲置资产”。 钻石带来了钱，钱建立了学校，学校培养了学生，学生却没有地方可去。 这是一个完美的闭环，也是一个完美的死结。

四、 太阳的节拍：干燥空气里的生活秩序

在博茨瓦纳生活，你必须学会和太阳共处。 这里的阳光，不是温和的，而是暴烈的、有穿透力的。 一年中有超过300个晴天，从早上八点到下午五点，整个世界都笼罩在一种白花花的、炙热的光线里。 万物都显得有些褪色，连声音都仿佛被这强光吸收了。 所以，哈博罗内的白天，总是有一种奇异的安静。 人们的动作会不自觉的放慢，说话的声音也会压低。 生活，是按照太阳的节拍来进行的。 清晨和傍晚，是城市最有活力的时刻。人们出来跑步、散步、社交。 而正午，则属于漫长的、昏昏欲睡的寂静。

这种安静，也体现在交通上。 哈博罗内的主要公共交通工具，是一种叫做“Combi”的白色小巴。 它们有着固定的线路，但没有固定的站点，招手即停。 车里总是放着节奏感强烈的非洲音乐，但乘客们却异常安静。 没有人高声喧哗，没有人吃东西，大家默默的坐着，看着窗外飞速后退的、干燥的风景。 下车时，只需要对司机说一句“Ke a go leboga， rra”（谢谢你，先生），然后从前门下车，把钱递给司机。 整个过程，充满了仪式感和一种心照不宣的秩序。

然而，在这种平静的表象之下，是生活的不便。 尤其是在旱季，缺水是常态。 政府会实行严格的限水措施，一周可能只有两三天有自来水。 每家每户都有巨大的储水桶，Jojo Tank，这是生活的必需品。 停电，也是家常便饭。 尤其是在夏天，当所有人都开着空调时，电网就会不堪重负，然后毫无预兆的“跳闸”。 那一瞬间，所有的声音都消失了，只剩下窗外的蝉鸣和自己的心跳。 你会突然意识到，支撑起这个现代化城市表象的那些基础设施，其实是多么的脆弱。

博茨瓦纳人对这一切，似乎已经习以为常。 停水了，就用储水桶里的水。 停电了，就点上蜡烛，或者干脆早点睡觉。 他们很少抱怨，也很少愤怒。 那种态度，不是逆来顺受，而是一种深刻的、与自然和解的哲学。 在这片古老的土地上，太阳、干旱、寂静，才是永恒的主宰。 人类建造的城市和现代化的生活，不过是短暂的、需要妥协的附属品。

五、 两个博茨瓦纳：奥卡万戈的眼泪与现实的尘埃

如果说哈博罗内是博茨瓦纳写给世界的一张名片，上面印着“现代”与“秩序”。 那么，奥卡万戈三角洲（Okavango Delta），就是这个国家藏在心底的、原始的灵魂。 从哈博罗内坐飞机往北，一个多小时的航程，就像穿越了两个完全不同的星球。 地面上干燥的、红褐色的灌木丛，逐渐被绿色所取代。 然后，你会看到一片巨大的、蓝绿色的水网，像地球的血管一样，在大地上铺展开来。 那就是奥卡万戈，世界上最大的内陆三角洲。 河水从安哥拉高原奔流而来，却没有汇入大海，而是在卡拉哈里沙漠的边缘，创造出了一片广袤的湿地天堂。

在这里，时间失去了意义。 你乘坐着一种叫做“Mokoro”的独木舟，在迷宫般的水道里缓缓穿行。 撑船的“Poler”用一根长杆，熟练的推动着小船，动作优雅的像在跳舞。 水面上漂浮着睡莲，两岸是高大的纸莎草。 大象在水边饮水，河马在深水区打着哈欠，露出巨大的獠牙。 羚羊和斑马在远处的草原上奔跑，发出警惕的叫声。 空气里，是青草、河水和野生动物混合在一起的味道。 没有汽车的引擎声，没有手机的提示音，只有风声、水声和鸟鸣。 那一刻，你会明白，为什么这里被称为“上帝的伊甸园”。

然而，这个伊甸园，是有价格的。 奥卡万戈三角洲里的豪华帐篷营地，住一晚的价格，从几百到几千美元不等。 这里的游客，大多是来自欧美的富裕阶层。 他们坐着小型飞机而来，享受着顶级的服务、美味的餐食和专业的向导。 他们来这里，是为了寻找那个“原始的、未被触碰的非洲”。 而为他们服务的，是那些来自附近村庄的本地人。 他们是撑船的Poler，是营地的服务员，是追踪动物的向导。 他们拿着微薄的薪水，日复一日的为游客们展示着自己家乡的美丽。

我曾经和一个叫David的向导聊天。 他告诉我，他从小就在这片三角洲长大，熟悉这里的每一条水道，认识每一种动物。 他热爱这份工作，因为他能把家乡的美分享给世界。 但我问他，他的孩子，未来有没有机会像这些游客一样，来体验这一切？ 他沉默了。 然后他指着远处夕阳下，一头正在喝水的大象，说： “这片土地，是我们的家。但有时候，我们感觉自己也像游客。” “我们守护着这里的美丽，但我们消费不起它。”

这，就是博茨瓦纳的另一个悖论。 国家最宝贵的自然财富，那个吸引了全世界目光的旅游瑰宝，对于大多数本国人民来说，却是一个遥不可及的梦。 他们生活在尘土飞扬的现实里，而那个水草丰美的天堂，只存在于电视的纪录片和旅游宣传册上。 奥卡万戈的河水，就像一颗巨大的、蓝色的眼泪，映照出这个国家美丽与哀愁并存的倒影。

六、 看不见的战争：与HIV共存的一代人

在博茨瓦纳，有一个话题，你很少会听到人们公开谈论，但它却像空气一样，渗透在社会的每一个角落。 那就是HIV/AIDS。

上世纪90年代末到本世纪初，博茨瓦纳曾是世界上艾滋病感染率最高的国家之一。 成年人感染率一度接近40%，整个国家几乎被这场瘟疫击垮。 那是一段黑暗的时期，几乎每个家庭，都有亲人或朋友因此去世。 国家的平均寿命，从60多岁骤降到不足40岁。 钻石带来的财富，在巨大的公共卫生危机面前，显得那么的无力。

然而，博茨瓦纳政府做出了一个在当时看来极其勇敢和富有远见的决定。 他们利用钻石的收入，与国际组织合作，在全国范围内推行了免费的抗逆转录病毒治疗（ARV）。 这意味着，任何一个感染者，都可以免费获得药物，将艾滋病从一种绝症，变成一种可以控制的慢性病。 这在非洲，是开创性的。 如今，博茨瓦纳的艾滋病防治，被认为是全世界的典范。 感染者的寿命得到了极大的延长，母婴传播率也降到了极低的水平。

我工作的机构里，就有好几位同事是病毒携带者。 他们每天按时服药，看起来和健康人没有任何区别。 他们正常的工作、恋爱、结婚、生子。 他们会很坦然的告诉你他们的状况，因为在这里，这已经不再是一个需要羞于启齿的秘密。 政府和社会，用巨大的努力，抹去了曾经笼罩在这个疾病之上的死亡阴影。

但是，战争的伤痕，并没有完全消失。 你依然能感受到它留下的深刻烙印。 比如，你会发现很多中年人，他们的兄弟姐妹，都不在了。 你会看到很多家庭，是祖父母在抚养孙辈，因为他们的父母，是“消失的那一代人”。 在人们的眼神里，尤其是在那些经历过最黑暗时期的人们眼中，你能读到一种经历过巨大创伤后的平静和坚韧。

这场看不见的战争，塑造了博茨瓦纳人的性格。 他们对生命，有一种特别的敬畏和珍惜。 他们不轻易的表露情绪，但内心深处，有一种强大的、沉默的力量。 他们战胜了死亡的威胁，学会了与病毒共存。 这种精神上的胜利，或许比国库里的钻石，更加的珍贵。

七、 “Lekgowa”：一个友善的局外人

在博茨瓦纳，作为外国人，尤其是肤色较浅的外国人，你会很快学会一个词： “Lekgowa”。 在塞茨瓦纳语里，它的本意是“白人”，但现在泛指一切外国人。 孩子们会在路上指着你，笑着大声喊：“Lekgowa！ Lekgowa！” 这不是恶意的，而是一种天真的、充满好奇的辨认。

总体来说，博茨瓦纳是对外国人最友善、最安全的非洲国家之一。 你很少会遇到纠缠不休的小贩，或者带有侵略性的乞讨。 人们会保持一种礼貌的距离，但当你需要帮助时，他们又会毫不犹豫的伸出援手。 这种友善，不是那种热情似火的拥抱，而是一种温和的、有分寸感的善意。

但是，无论你在这里待多久，无论你的塞茨瓦纳语说得多流利，你永远都是一个“Lekgowa”。 你是一个局外人。 这种感觉，体现在很多细微的瞬间。 当你参加一个本地人的聚会，大家会很热情的招待你，但你会发现，他们之间用塞茨瓦纳语讲的那些笑话，你永远无法真正理解背后的文化内涵。 当你和同事讨论一个社会问题，他们会很礼貌的听取你的意见，但在他们眼神的交流中，你能感觉到一种属于内部人的、你无法进入的默契。

这种距离感，并非源于排斥，而是一种根植于文化的自我保护。 博茨瓦纳是一个由多个部落组成的国家，宗族和家庭的纽带，是社会结构的基石。 他们对外部世界，既好奇又警惕。 他们欢迎你来参观，来消费，来工作，但他们内心深处的那片最柔软的土地，只对自己人开放。

我渐渐的理解并尊重这种距离。 我不再试图去“融入”，而是学着做一个安静的、尊重的观察者。 我享受作为一个“Lekgowa”的自由，同时也接受作为一个“Lekgowa”的孤独。 这或许是在任何一个异国他乡，都必须学会的一课。

八、 土地的味道：Seswaa与等待的哲学

如果你想用一种味道来定义博茨瓦纳，那一定是Seswaa。 这是博茨瓦纳的国菜。 做法极其简单，也极其考验耐心。 就是将大块的牛肉、羊肉或者山羊肉，只加水和一点点盐，放在一个三条腿的铸铁锅里，用小火慢炖。 一炖，就是三四个小时，甚至更久。 直到肉变得酥烂无比，用木勺轻轻一搅，就能变成肉松一样的纤维。 然后配上用玉米粉做的、像白米糕一样的Pap，用手抓着吃。

第一次吃Seswaa，我并没有觉得惊艳。 它的味道很单纯，就是肉本身的原味，混合着淡淡的咸味。 但吃得多了，我才慢慢品出其中的妙处。 那是一种属于土地的、粗犷而醇厚的味道。 它不取悦你的味蕾，而是直接填满你的胃，给你一种最朴素的满足感。

制作Seswaa的过程，本身就是一种哲学。 它需要的是时间，是等待。 你不能着急，不能用大火去催促。 你只能守在锅边，慢慢的添柴，静静的等待。 这，像极了博茨瓦纳人的性格。 他们不急不躁，仿佛对时间有着无限的耐心。 无论是排队，还是等待一份找不到的工作，他们都用一种近乎宿命的平静去面对。 他们相信，所有的事情，都有它自己的节奏。 就像那锅里的肉，时候到了，自然会变得柔软。

在博茨瓦纳的半年，我吃了很多次Seswaa。 在婚礼上，在葬礼上，在周末的家庭聚会（Braai）上。 每一次，我都感觉自己不只是在吃一道菜，而是在品尝这个国家的气质。 那种在贫瘠的土地上，用最简单的食材，通过漫长的等待，创造出温暖和富足的能力。 这或许是比钻石更坚韧、更持久的一种财富。

结语：钻石王国里，最耀眼的光芒

飞机从哈博罗内起飞，我从舷窗向下望。 地面上是整齐的街道，和星星点点的、带着游泳池的院落。 再往外，就是无边无际的、红褐色的卡拉哈里沙漠。 这座建立在钻石之上的城市，像沙漠里的一个海市蜃楼，精致、脆弱，又带着一丝不真实。

我在这里生活了半年，我看到了一个被世界误解的非洲。 它不是贫穷和混乱的代名词。 它有序、和平、干净，甚至有些过于安静。 但我也看到了一个被财富扭曲的国家。 钻石带来了现代化的城市和免费的教育，却没有带来足够多的机会和公平的分配。 这里的贫穷，不是物质的赤贫，而是一种希望的贫瘠。 一种年轻人看着光鲜亮丽的橱窗，却知道那一切与自己无关的、深刻的无力感。

我离开的时候，没有带走一颗钻石。 但我带走了一些比钻石更珍贵的东西。 我带走了Thabo无奈的笑容，Lerato平静的眼神，David在夕阳下的沉默。 我带走了奥卡万戈水道里睡莲的芬芳，和Seswaa在口中融化的、属于土地的味道。 我更带走了一种对“发展”和“财富”的重新思考。

一个国家真正的财富，到底是什么？ 是GDP的数字，是闪闪发光的矿产，还是让每一个努力的年轻人，都能看到未来的希望？ 博茨瓦纳还没有找到最终的答案。 但生活在这里的人们，用他们的平静、坚韧和体面，给出了他们自己的回答。 他们或许没有从钻石中获得太多，但他们守住了和平，守住了尊严，守住了人与人之间温和的善意。 在这片干燥的土地上，这，或许才是最耀眼的光芒。

我的非洲观，被彻底改变了。 非洲，不是一个单一的符号。 它是一片复杂、多元、充满了矛盾与活力的大陆。 而博茨瓦纳，就是这片大陆上，一个安静而深刻的注脚。 它提醒着我们，光鲜的表面之下，总有不为人知的故事。 而真正的理解，永远始于抛开偏见，走近那些沉默的、真实的生活。

博茨瓦纳旅行出行Tips：

签证与货币：中国公民前往博茨瓦纳需要提前办理签证，建议预留充足时间。当地货币为普拉（Pula， BWP），在国内无法直接兑换，建议携带美元或欧元到当地兑换。信用卡在主要城市和旅游区通用，但小城镇和乡村仍需现金。最佳旅行时间：每年的5月至9月是博茨瓦纳的旱季，也是最佳的野生动物观赏季节。此时天气温和，降雨稀少，动物会聚集在水源地，更容易被观察到。10月至次年4月为雨季，天气炎热潮湿，但风景翠绿，是观鸟的好时节，且游客较少，旅行成本相对较低。安全问题：博茨瓦纳是南部非洲治安最好的国家之一，政局稳定，民风淳朴。但在哈博罗内等大城市，仍需注意防范盗抢，避免夜间单独出行，不要露富。在野外，最大的安全威胁来自野生动物，务必遵守向导的指示，不要擅自下车或靠近动物。交通出行：博茨瓦纳地广人稀，公共交通不发达。城市间的交通主要靠长途大巴，但班次有限。在城市内可以乘坐Combi小巴。如果想深度游览，尤其前往国家公园和保护区，最佳方式是租一辆四驱越野车自驾。博茨瓦纳路况普遍较好，但进入公园后多为沙路，对驾驶技术有一定要求。车辆靠左行驶。物价与预算：如正文所述，博茨瓦纳的物价非常高，尤其是住宿和旅游项目。一趟以奥卡万戈三角洲和乔贝国家公园为核心的野奢之旅，花费不菲。即使是经济型旅行，预算也应比东南亚等地区高出很多。超市购物、餐厅用餐的价格普遍高于国内一线城市。健康与卫生：

饮水：自来水不建议直接饮用，请购买瓶装水。防晒：阳光极其强烈，务必准备高倍数防晒霜、遮阳帽、太阳镜和长袖衣物。疟疾：北部地区（包括奥卡万戈和乔贝）是疟疾风险区，尤其在雨季。旅行前请咨询医生，准备抗疟疾药物，并使用驱蚊剂，穿着长袖长裤。医疗：主要城市有私立医院，医疗条件尚可，但费用昂贵。建议购买覆盖全面的旅行保险。文化与礼仪：博茨瓦纳人注重礼貌，见面时打招呼是基本礼仪（Dumela rra/mma - 你好 先生/女士）。在与人交谈或递送物品时，习惯性的用右手或双手，以示尊重。在村庄或部落地区，为他人拍照前，请务必征得对方同意。网络与通讯：主要城市的酒店和餐厅大多有Wi-Fi。可以购买当地的电话卡（如Mascom， Orange），上网套餐价格合理，信号在城市和主要道路覆盖良好，但在偏远地区和国家公园内基本没有信号。请享受这份“失联”的宁静。